Области туризма

Баткенская область

Баткенская область привлекает своими природно-климатическими условиями и удобным географическим расположением в Ферганской долине неповторимой, своеобразной красотой. Особенно в средние века здесь было много цветущих, развитых городов Ферганской долины и пролегала одна из ветвей Великого Шелкового пути, караваны проходили через Баткен в Самарканд, Бухару, Ташкент, Хиву и Кашгар, что способствовало развитию экономики и культуры Ферганской долины.

В горах немало мест с выходами минеральных вод, лесными ландшафтами и другими благоприятными условиями, удобными для создания домов отдыха, горно-туристических комплексов. В области множество возможностей для развития туризма и альпинизма.

Основу рекреационной системы области составляет альпинистская база «Дугаба», расположенная на Памир-Алае, на склонах Алайского хребта, в 31 км от центра Кадамжайского района. Альпинистская база расположена в ущелье реки Дугаба, на высоте 2100 метров над уровнем моря. Берега реки и его притоки покрыты лиственными и хвойными лесами, среди которых преобладает арча и тянь-шаньская ель. Выше базы начинаются обширные альпийские луга, которые продолжаются до границы вечных снегов. В 6-7 км от него находится безымянный ледник. Вблизи базы находится несколько ледников, длина которых достигает 3-4 км. Комплекс «Дугаба» отвечает мировым стандартам (наличие опытных инструкторов-альпинистов, контрольно-спасательная служба и др.). Из-за хорошо поставленной сервисной службы и уникальных маршрутов комплекс «Дугаба» посещают практически все альпинисты мирового класса. Пик «Пирамидальная» (5509,9 м. над уровнем моря) является главной гордостью альпинистко-туристической зоны не только области, но и всего Кыргызстана. Именно здесь проводились чемпионаты СССР по альпинизму. Туристическая отрасль является перспективной в области.

Город знаменит «Баткенским абрикосом», вкусовые качества которого хорошо известны как внутри республики, так и за ее пределами.

Еще одно удивительное чудо Баткена – Цветок Айгуль. Научное название цветка рябчик-эдуардо. Особенность этого цветка в том, что он растет не на солнечной стороне гор. Цветок Айгуль достигает в высоту  один метр, имеет длинные зеленые листья, которые растут по всему стеблю. Его красно-желтые лепестки похожи на колокольчик. Айгуль расцветает в апреле, поэтому ежегодно в апреле месяце из поколения в поколение отмечается праздник Цветка.

Вокруг области расположено несколько туристических баз. Это «Ак-Суу» и «Озгоруш» в регионе Ляйляк, «Пирамида-Долина» в Баткенской области. А также  «Дугаба» — база в Кадамжайском регионе, где в свое время останавливались участники международных альпинистских экспедиций.

На территории региона расположено несколько древних городищ, представляющих интерес для исследователей.

Достопримечательности

  • Азиатская патагония

    Азиатская патагония

    Описание

    Дорога Исфана – Баткен словно упавшая с небес золотая лента. Поворот в сторону гор, и вот село Катран, встречающее ароматом высохших луговых трав, зеленью пыльных виноградников и очаровывающим видом гор. Отсюда еще 12 километров до крохотного кишлака Озгоруш – места, откуда начинается эта удивительная земля: альпийские луга, роскошный смешанный лес, быстрые реки, стремительно летящие в знойную Фергану…

    Крутые долины выводят на перевалы, открывая потрясающие картины мраморных пиков. Открывающаяся с высот даль времени, вечность, красота и блаженство – все это можно ощутить и увидеть только здесь, у стен каравшинских пиков. Сходясь гладкими гранами на пятитысячной высоте, эти гигантские кристаллы украшают широкий гребень Туркестанского хребта.

    Первым сквозь дрожащую дымку вечернего тумана появляется красавец пик Ак-Суу (5509 м), чуть левее пики Асан и Усен (4230 м). Над изумрудными долинами Туркестана парит выточенный из молочно-серого гранита пик Искандер. За ним три крутобоких и пока безымянных пика…

    До недавнего времени люди здесь бывали редко, и пики, исхлестанные свирепыми бурями, оставались непокоренными. Но вершины, как магнит, притягивают тех, кто не равнодушен к красоте природы и охвачен стремлением побеждать. Путешествие по горам дарит альпинистам особенно острое чувство единения с дикой природой. Наши горы невозможно сравнить ни с отвесами Ягнобской стены, ни с Маттехорном, ни с Гран-жорасом, ни с Эйгером – признанными величинами мировых горных рейтингов. Здесь своя философия, своя жизнь, своя история…

    К востоку от долины Каравшин на десятки километров простираются каньоны. Джаупай, Тамынген, Мин-Теке, Джиптык и Кшемыш. Все эти редко посещаемые места представляют собой настоящий рай для туристов и альпинистов, где имеются и пока еще не освоены значительные ресурсы для первопрохождений и первовосхождений.

    Знатоки и бывалые альпинисты сравнивают этот район с Патагонией, расположенной в Южной Америке на границе Аргентины и Чили. Но сходство только внешнее. Азиатская Патагония, хоть и похожа на свою южноамериканскую сестру, все же значительно отличается: климат здесь более мягкий, а долины красивее. Зеленые и теплые, они устилают подножья невероятно крутых мраморных пиков, с острых кромок которых срываются гулкие отвесы световых форм. В лучах уходящего дня они сияют ослепительной красотой и остаются в памяти навсегда.

    • Айгул-Таш

      Айгул-Таш

      Описание

      Легенда об «Айгуль-Таше»

      При въезде в город Баткен стоит невысокая каменистая гора, на которую сразу и не обратишь внимания. На этой горе растет редкий и загадочный цветок. За свою уникальность он занесен в Красную книгу.

      Легенда гласит, что давным-давно в том самом месте, где и растет сегодня «лунный цветок», от горя погибла девушка Айгуль. В древние времена в тех краях жил богатый человек. И была у него красавица дочь Айгуль, которая славилась умом и красотой. Был у нее возлюбленный по имени Козу Улан – воин богатырской силы.Но в одном из боев Козу Улан и все его воины пали, и собратья привезли в аул сердце храброго джигита. Не вынесла горя Айгуль, поднялась на гору и бросилась со скалы.

      Весной в тех местах, где упали капли крови девушки, выросли удивительные цветы. И стали их в народе называть Айгул-гулу, а гору назвали Айгуль-Таш. Гору, стоящую напротив, где похоронили сердце ее возлюбленного, назвали Козу-Улан. Эти горы образуют ворота при въезде в село Кара-Булак.

      Справка: Цветок Айгуль-научное название цветка рябчик-эдуардо. Особенность этого цветка то, что он растет не в солнечной стороне гор. Цветок Айгуль высотой в один метр, с длинными зелеными листьями, которые растут по всей стебли, и красно-желтыми лепестками похожими на колокольчик. Айгуль расцветает в апреле, поэтому ежегодно в апреле месяце из поколения в поколение отмечается праздник Цветка.

      • Андарак

        Андарак

        Описание

        Покинув гостеприимный дом моего старого друга Манана Амираева, едем на восток от Исфаны к самым крайним границам страны. Поднявшись на пригорок, дорога открыла дали, которые ближе к хребту, заливами затекали в причудливые котловины. Солнце, поднявшись из-за близкого хребта, осветило дальние части панорамы. Прямо перед нами – зеленый оазис среди гор в обширной низине. Это село Андарак – живописная местность, развернувшаяся прямо у наших ног.

        Кстати, по возвращении из поездки я долго искал в доступной мне литературе объяснение этому звучному названию. Андарак, как написано на картах и дорожных указателях, скорее все же – Анг-дарак, что с кыргызского означает «овраг с деревьями».

        Не будем вдаваться в полемику. На фото это хорошо видно.

        Пока мы наблюдали за медленно поднимающимся в нашу сторону всадником, любовались панорамами открывающихся картин, солнце осветило Андарак теплыми пронзительными красками. Вобрав световые волны небесных гор, тени растеклись в чудной красоты дымке.

        Спускаемся к ручью. Его имя Сумбула. Крохотные сады и хижины этажами прижимаются к склонам. Что и говорить, Андарак – пример идеальной гармонии, достигнутой в результате изощренного поединка людей с природой. Редкий случай, когда вмешательство человека не испортило, а напротив, сделало фрагмент ландшафта более выраженным.

        Интересно, сколько лет прошло с тех пор, как это сказочное место в яме с деревьями облюбовали люди? Таких данных я не нашел. Да их и нет. Зато есть сегодняшний Андарак, и впечатление такое, что люди здесь жили всегда. Слишком очевиден симбиоз первобытной природы и древней культуры. Окружающие горы, вода, растения, примитивная соха, древний способ орошения, почитание мудрости… — всё в единстве!

        За Андараком дорога заползла в скальную теснину и, прорезая склон, извилистым ущельем выбралась на свободу. Внизу в солнечных лучах зажглись свечи высоченных тополей. От дороги в испуге разбежались яркие лимонно-золотистые кустарники. Еще немного – и вертикали окружающих ландшафтов вытянулись в просторные высокогорные пастбища, покрытые богатым бархатом трав.

        Зеленые луга, кольца радуг, россыпи альпийских цветов, синева небес, пушистые облака, автономные скалы и горные композиции, уходящие в космос… — вот суть этих величественных картин. Зачарованные, мы наблюдали, как на экране, сотканном из пространств, в реальном времени рождались на миг и тут же исчезали эти чудесные видения.

        Но вот экран гаснет и вместо него – лента асфальтового шоссе с бегущими автомобилями. Еще час пути – и в дымной завесе мы увидели очертания Баткена.

        • Курбан-Куль

          Курбан-Куль

          Описание

          Нирвана Вселенной (Озеро Курбан-Куль, Кичи-Алай)

          Шахимардан — узбекский город-островок и киргизское горное озеро образуют единый географический и исторический комплекс, который, к счастью, еще живет, назло суверенитетам, амбициям и границам.

          Стояла волшебная тишина. Володя Антипин, мой хороший друг и местный волшебник, махнув рукой,  скрылся в спящей каморке  охранника канатки. Через мгновенья скрипнули  колеса,  дернулся поржавевший трос и поползла спящая вереница  люлек, обретая надежду и смысл.

          Заскочив в кабину, поплыли над скалами, раздвигая прохладные утром пространства. Под нами тропы, родники, молчаливые утесы, тени  заползающие под основания скал… Ни души. Застывшее хребты. Синий туман и небесная дорога в параллельный   мир.

          Естественная плотина, рожденная гигантским оползнем  еще хранит память трагедии. Безжизненный хаос валунов  и щебня. Выбеленные сталью отвесы. В каменной чаше — бирюзовая  вода, перелив  частиц ледникового времени и… сокровенная тайна.

          Курбан — Куль называют голубым озером. А есть еще чуть выше  по ущелью —  Зеленое  – купоросного цвета от присутствия водорослей на его дне.

          Горы скрывают перспективу. Дробя пространства, они предлагают ближние картины. Внимание непроизвольно цепляется за любую подробность — травинку, трещинку, тень. И само погруженное пребывание в этой сверхплотной среде  становится равным творчеству. Оно проникает вглубь, пытаясь привести к гармонии фрагменты и световые тона.

          Подобное ощущаешь,   когда смотришь на  иконы, магические знаки или архитектуру храмов, находя бесконечные смыслы при внешнем однообразии форм. Постигая красоту, приобретаешь Нирвану – учил Будда.  Курбан-Куль настраивает сознание на вечное, глубинное восхищение прекрасным. Это идеальный мир, мир высочайшего совершенства и невиданных чудес, территория абсолютной истины.

          Еще совсем недавно эти идиллические места были полны туристов, паломников и отдыхающих. Шумел живой карнавал,  вдыхая нектар и  гармонию пространств. Красота, ложась на холсты и в фотокадры, возвышала эти места не только над Ферганскими просторами.

          Но  пришло время и амбиции новых «ханов»,  нависли тучами ненастья. Выпав дождями  вражды, растеклись  низким туманом ожиданий. Как бы ни были высоки желания «ханов», жизнь их коротка. А красота вечна. И Курбан-Куль в этом смысле — Нирвана Вселенной.

          • Кухисим – Серебряная гора

            Кухисим — Серебряная гора

            Описание

            Великолепие осенних красок, которые мы наблюдали в долинах Ферганы, сменилось желто-серыми, лишенными жизни холмами.

            Ночь застала нас в Роватской пустыне. Наш ориентир – возвышающаяся над плоскостями далей пирамидальная гора растворилась в пространствах ночи, и мир сузился до ширины дороги.

            Остановились. Ночь, полная тишины, мерцала далекими звездами. Окружающие горы, лишившись объема и плоскостей, превратились в картонные декорации.

            Ехать дальше нет смысла. Было тепло, и мы устроились спать прямо под звездами.

            А утром, когда солнце осветило округу, мы проснулись на другой планете и в другом времени. Справа, маня яркими красками, распластались низкие горы. Узкие долины были удивительно красивы. Не удержавшись от соблазна, сворачиваем в одну из них. Едва заметная дорога идет по руслу давно не видавшего влаги ручья. За каждым поворотом открываются всё новые и новые картины. Ощущение, что находишься внутри огромного ландшафтного калейдоскопа с бесконечным количеством вариантов. То, что мы увидели, взобравшись на один из гребней, не поддается описанию. Краски, формы – никогда не видел ничего подобного! Фортуна в тот день была благосклонна и подарила нам открытие, которого мы, естественно, не ждали…

            Перед нами самая настоящая, хорошо сохранившаяся древняя плавильная печь. Ее каменная пирамида, освещенная закатным светом солнца, тлела в обжигающих красках.

            Запульсировала память. Где-то прочел, что по свидетельству Геродота и Страбона, в Средние века в этих местах располагался крупнейший рудник правителей Саманидов – Кухисим (Серебряная гора).

            Осмотревшись, увидели, что это целый плавильный комплекс. Когда-то здесь стояло несколько печей, от которых сегодня остались лишь руины и кучки шлака. Сделав несколько снимков этого исторического чуда, продолжили путь.

            Удивительные внеземные ландшафты вновь окружали нас. Формы и цвета были, что называется, самые «неестественные»: ярко-желтые, сиреневые, синие, темно-коричневые, ярко-красные… Все было перемешано,переплетено и разливалось в полной свободе.

            Какое-то время я приходил в себя от удивительного. Охватило чувство, что где-то мы переступили через черту времени и шагнули в прошлое. Мне представилось, что, повернувшись назад, я увижу дымящиеся черным дымом плавильные печи, кузнецов, кующих мечи и стрелы, увижу, как отливаются серебряные монеты… И караваны, груженные серебром, уходящие за горизонт по тропам Великого шелкового пути…

            • Остров пасхи

              Остров пасхи

              Описание

              По этой дороге, обозначенной на карте чуть ли не пунктиром, я никогда раньше не ездил. От Самаркандыка, петляя среди цветных холмов, она тянется почти до самой Исфаны. Дорога красивая, есть что посмотреть и что сфотографировать. Но самая интересная достопримечательность – это необычные каменные скульптуры, выстроившиеся рядами по желто-зеленому склону овального холма, возвышающегося над селом Джаны-Джер (на большинстве карт — Маргун).

              Не было ни облачка, и солнце беспрепятственно разливало тепло по склонам холма. Пройдя между домами, мы вышли на тропу, которая привела нас к основанию скульптурных скал. Некоторое время с интересом бродим среди этих безмолвных изваяний, отмечая бесконечное разнообразие форм. Здесь нет общей темы и нет хаоса. С разных точек скалы выглядят по-разному, напоминая статуи библейских богов, средневековых императоров, аллегорических героев, допотопных животных и даже новых персонажей из команды смешариков.

              Эту местность без особых дискуссий мы назвали «островом Пасхи», поскольку нашли в удивительных природных скалах сходство с известными всему миру каменными истуканами.

              Остров Пасхи, открытый голландским путешественником Якобом Роггевеном в пасхальное воскресенье 1722 года, является самым удаленным на планете.

              Здесь, кроме каменных истуканов, выстроенных в ряд, словно члены Политбюро на похоронах очередного лидера, смотреть нечего.

              Кто же создал эти каменные скульптуры?

              Может, их сюда, на остров Пасхи, из космоса забросили?

              Жители острова создавали их прямо на месте из вулканической пемзы. Считалось, что в этих скульптурах заключена сверхъестественная сила предков…

              А вот наших истуканов сотворила природа, скрыв в них какую-то сокровенную тайну.

              Миллионы лет назад в этом районе возникло множество песчаноскальных образований,  погруженных в более мягкие горные породы. Вода и ветер в течение последних пятидесяти миллионов лет, высвободив эти монолиты из плена окружающих пород, создали причудливые скульптурные сооружения. Оксиды железа придали скалам красноватый оттенок. Внесли свою лепту в раскраску скал и окислы марганца, украсившие скалы черными прожилками узоров. Получилось даже лучше, чем на настоящем острове Пасхи. И статуи поинтересней, да и природа покрасивее. И ехать теперь на край света нет никакой надобности. Куда проще добраться до Джаны-Джера.

              • Остров пасхипасхи

                Остров пасхи

                Описание

                По этой дороге, обозначенной на карте чуть ли не пунктиром, я никогда раньше не ездил. От Самаркандыка, петляя среди цветных холмов, она тянется почти до самой Исфаны. Дорога красивая, есть что посмотреть и что сфотографировать. Но самая интересная достопримечательность – это необычные каменные скульптуры, выстроившиеся рядами по желто-зеленому склону овального холма, возвышающегося над селом Джаны-Джер (на большинстве карт — Маргун).

                Не было ни облачка, и солнце беспрепятственно разливало тепло по склонам холма. Пройдя между домами, мы вышли на тропу, которая привела нас к основанию скульптурных скал. Некоторое время с интересом бродим среди этих безмолвных изваяний, отмечая бесконечное разнообразие форм. Здесь нет общей темы и нет хаоса. С разных точек скалы выглядят по-разному, напоминая статуи библейских богов, средневековых императоров, аллегорических героев, допотопных животных и даже новых персонажей из команды смешариков.

                Эту местность без особых дискуссий мы назвали «островом Пасхи», поскольку нашли в удивительных природных скалах сходство с известными всему миру каменными истуканами.

                Остров Пасхи, открытый голландским путешественником Якобом Роггевеном в пасхальное воскресенье 1722 года, является самым удаленным на планете.

                Здесь, кроме каменных истуканов, выстроенных в ряд, словно члены Политбюро на похоронах очередного лидера, смотреть нечего.

                Кто же создал эти каменные скульптуры?

                Может, их сюда, на остров Пасхи, из космоса забросили?

                Жители острова создавали их прямо на месте из вулканической пемзы. Считалось, что в этих скульптурах заключена сверхъестественная сила предков…

                А вот наших истуканов сотворила природа, скрыв в них какую-то сокровенную тайну.

                Миллионы лет назад в этом районе возникло множество песчаноскальных образований,  погруженных в более мягкие горные породы. Вода и ветер в течение последних пятидесяти миллионов лет, высвободив эти монолиты из плена окружающих пород, создали причудливые скульптурные сооружения. Оксиды железа придали скалам красноватый оттенок. Внесли свою лепту в раскраску скал и окислы марганца, украсившие скалы черными прожилками узоров. Получилось даже лучше, чем на настоящем острове Пасхи. И статуи поинтересней, да и природа покрасивее. И ехать теперь на край света нет никакой надобности. Куда проще добраться до Джаны-Джера.

                • Сель-Ункур

                  Сель-Ункур

                  Описание

                  Пещера Сель-Ункур открывается взору прямо с дороги, у западной окраины Хайдаркана. Вход внушительных размеров манит, вызывая интерес и пугая одновременно. Не хватает только указателя: «Ворота в неведомый мир». Мы решили посетить этот мир и не пожалели.

                  Проехали почти к основанию пещеры. Совсем несложный подъем — и мы у входа в подземный храм. Размеры освещенного тусклым светом каменного зала впечатляют. Куполообразный потолок украшен узорами трещин, фресками окислов и точеными гранями каменных полировок. Пол наклонен к выходу и основательно уставлен глыбами. Отбрасывая образные магические тени, они разделяют обширную полость на отдельные территории. Изнутри пещеры открывается фантастический вид на долину и горы Алая. Не может быть, чтобы эта пещера не использовалась в далеком прошлом для жилища! Просторные помещения, сухие площадки, дневное освещение, великолепный обзор.

                  И даже натёки мумиё – древний эликсир жизни – по стенам на случай необходимости. Все условия для жизни. Дальняя часть пещеры – наиболее теплая и сухая. Скорее всего, здесь располагалась спальня. А там, в правой части на ровной площадке, среди плоских камней, очаг, у которого собиралось все племя за трапезой. Обсуждали итоги прошедшей охоты, намечали планы на будущее.

                  Забегая вперед, скажу, что мои предположения относительно того, что в пещере была стоянка древнего человека, подтвердились. Позже я нашел в книге М. Юнусалиева «В глубь тысячелетий по долинам Кыргызстана» информацию о пещере. Юнусалиев был участником археологической экспедиции в Сель – Ункур. Шурфы, которые были заложены в разных частях пещеры, выявили на глубине свыше одного метра несколько отщепов и изделий из камня. Интересная деталь: все найденные в пещере орудия были выполнены из кремния, который был принесен откуда-то со стороны, так как не только в районе пещеры, но и во всей долине, кремень не обнаружен. Украшением пещерной стоянки являются также наскальные изображения животных.

                  По мнению ученых, Сель-Ункур была свидетелем как минимум пятикратного заселения. Каменные орудия пещеры по форме и технике обработки очень похожи на орудия Мустьерского периода. Находки в пещере Сель-Ункур показали, что на территории нынешней Ферганской долины развилась такая же человеческая культура каменного века, как и в других частях света, и жили неандертальцы.

                  Находки, сделанные в Сель-Ункуре, дают основание утверждать, что культура древнекаменного века – не убогий мир примитивных дикарей, а «цивилизация каменного века», со сложной общественной структурой и определенными духовными ценностями. Пещера Сель-Ункур была настоящим святилищем, здесь происходили таинственные церемонии, призванные магически обеспечить здоровье, удачу в охоте и любви. Здесь непосвященные приобщались к сокровенным тайнам племени и готовились воспринять основополагающие правила социального поведения. Так что не варяги древнекаменного века принесли сюда культуру. Это Сель-Ункур породил, вырастил и сохранил от гибели многие поколения первобытных людей. В глубь далеких тысячелетий уходят корни истории населяющих эти места народов. Череда поколений безвестных охотников веками по крупицам создавала тут то, что влилось затем как нечто неповторимое в общую сокровищницу мировой культуры.

                  Великая сила национальной культуры, прочность её животворящих традиций, формировавшихся в ходе многотысячелетней истории, обязаны Сель-Ункуру – древней колыбели истоков истории, уходящей в неизмеримые глубины времени.

                  Источник: С.Дудашвили: Неизвестный Кыргызстан. Кыргызская Республика,

                  г. Бишкек «Имак Офсет»,2013